Меню Рубрики

Сделай сам мини спиртзавод домашних условиях

Вашему вниманию предлагается эскиз и описание работы установки для производства качественного спирта из бражки, приготовленной из сахара или различного фруктового сырья.

Конструкция установки проста, не требует больших капиталовложений. Изготовить ее вполне реально в условиях домашней мастерской или гаража для человека умеющего держать в руках слесарный инструмент.

Установка состоит из обрезков нержавеющей трубы различного диаметра соединенных между собой в определенной последовательности перегородками при помощи обычной пайки или сваркой и заполненных наполнителем.

Для работы установки пригодно любое помещение с подводом электроэнергии 220 В и проточной воды для охлаждения. Кроме электричества можно использовать другие источники нагрева: газовую или эл. плиту, варочную печь, горячий пар и т.д.

Берется нержавеющая труба Ø57 мм (желательно тонкостенная) длиной 1500-2000 мм. Торцы трубы обрабатываются на токарном станке или слесарным инструментом.

Затем с одной стороны на расстоянии 40-60 мм в одном поперечном сечении просверлить 4-8 отверстий Ø8-10 мм.

Подготовить цилиндры поз. №4 и №5 также из нержавеющих труб соответствующих диаметров. По возможности цилиндры проточить на токарном станке, если нет то подобрать тонкостенные трубы.

Перегородки поз. №2, поз. №3 и поз. №12 вырезаются из нержавеющего листа толщиной 0,8-1,0 мм ножницами для резки метала и вырубаются зубилом с последующей обработкой на заточном станке или напильником.

Размеры перегородок и отверстия Ø8 мм подгоняются по месту.

Трубки для воды и выхода спирта особой подготовки не требуют и могут быть любой конфигурации и длины.

Сборку установки начинаем с того, что припаиваем или привариваем перегородки поз. №3 и поз. №12 к цилиндру поз. №5 с двух сторон, так чтобы отверстия под трубки для воды оказались с разных сторон.

Далее внутренний цилиндр с перегородками надеть на трубу Ø57 мм на расстоянии 5-6 мм от отверстий Ø8-10 мм затем припаять или приварить. После этого припаивается трубка поз. №11 к перегородке поз. №3.

Затем наружный цилиндр поз. №4 надевается на внутренний так чтобы он опирался на перегородку поз №12, с другой стороны надевается перегородка поз. №2, далее детали поз. №4, №2 и №12 соединяются пайкой или сваркой. Трубка отвода воды (поз №11) припаивается к двум деталям поз. №2 и №3. Одновременно припаиваются трубки поз.№7 и №13.

Далее припаивается сетка поз. №9 в нижней части трубы поз. №8.

Пространство между цилиндрами поз. №4 и №5 остается пустым и является холодильником для спиртовых паров. Пространство между трубой Ø57 поз. №8 и внутренним цилиндром поз. №5 предназначено для протока холодной воды под давлением, тем самым охлаждаются спиртовые пары, находящиеся в дефлегматоре (пустая зона в трубе Ø57 поз. №8) и холодильнике.

После того как все соединительные операции выполнены, установку необходимо опрессовать. Для этого необходимо заглушить трубу Ø57 поз. №8 с двух сторон пробками или заглушками, наполнить ее сжатым воздухом через трубку для выхода спирта поз. №13 и помазать мыльным раствором все швы.

Если какой либо шов пропускает, будет видно пузырение.

Опрессовку водяной полости сделать проще. К трубке подвода воды подключите воду под давлением, трубку отвода воды заглушить. Вода не должна просачиваться через швы и тем более течь или капать через трубку для выхода спирта.

Установку прикрепляют к емкости 40 — 200 литров различными способами и подсоединяют шланги для воды. Шланги желательно иметь полиэтиленовые Ø8 мм.

В качестве емкости используются бидоны, скороварки, канистры, молочные фляги и другие емкости изготовленные из нержавейки или пищевого алюминия.

Если в качестве источника тепла будет использована газовая плита, необходимо чтобы установка и емкость была не высокой и все сооружение уместилось по высоте в доме или в квартире.

Если источником тепла будет электроэнергия необходимо в низу емкости установить 2-4 ТЭНа разной мощности. Это позволит регулировать процесс кипения. Например 2-3 штуки по 1 кВт. и 1 шт. на 0,5 кВт.

Емкость должна быть герметична, иметь заливную горловину, вентиль для слива отработки и трубку для термометра.

После того как все готово в трубу Ø57 поз. №8, через верх засыпается наполнитель, вставляется теплоизолятор и закрывается пробка.

Установка может быть выполнена в нескольких вариантах в зависимости от производительности и потребляемой мощности, что наглядно видно из таблицы:

Спецификация:

№ п/п Наименование Материал/размер Кол-во Примечание
Ректификационная колонна Труба нерж. Ø57\2.0-3.0 L = 1500-2000 1
9 Сетка Лист. нерж. = 0,8-1,0 с отв. Ø3,0-4,0 1 Отверстия сверлить как можно чаще.
10 Муфта или кольцо Нержавейка 1 Допускается цв.мет. а так же резьбовое или фланцевое соединение.

В ёмкость через горловину заливается бражка или другое спиртосодержащее сырье (домашнее вино, пиво, некондиционная водка и т.д.) и нагревается. Когда температура браги повысится до 80 o C, скорость нагрева снижают и добиваются такого устойчивого кипения, чтобы нагрев полностью контролировался.

При температуре 82-84 o C установка полностью прогреется и из трубки для выхода спирта потечет спирт-сырец (высокоградусный самогон до 96 o ).

Скорость выхода спирта-сырца зависит от нагрева браги. В процессе перегонки температура браги повышается. Температуру контролировать по термометру, который вставляется в трубку на ёмкости. Трубка с внутренней стороны заглушена. Перед тем как вставить термометр, в трубку налить воды или растительного масла.

При достижении температуры 98 o C перегонку необходимо прекратить т.к. при этой температуре спирта в браге почти не остается, зато начинается интенсивное испарение сивушных масел.

Перегонку можно завершить и при более низкой температуре, но тогда часть спирта будет оставаться в браге, а количество сивушных масел уменьшится.

Заметим, что полученный спирт-сырец по чистоте значительно отличается от обычного самогона, но для получения высококачественного спирта его рекомендуется очистить.

Можно не очищать, всё зависит от последующих действий, т.к. при дальнейшей перегонке происходит как бы «автоматическая» очистка спирта. Достаточно перегнать два раза (брагу на спирт — сырец, а его на чистый спирт). Но некоторые фракции (не достаточно качественные) перегоняются несколько раз.

После первичной перегонки необходимо слить отработку из ёмкости и промыть её.

Для получения спирта в ёмкость вместо бражки загружают очищенный спирт-сырец (разведённый водой до 40 — 60 o ) и нагревают. При достижении температуры 76 o С скорость нагрева снижают и медленно доводят до 78 — 82 o C (температура кипения спирта).

Через некоторое время потечет спирт.

Первую полученную фракцию, объем которой составляет примерно 3-8% от объема алкоголя (40 мл на 1 литр 45 o сырого спирта), в дальнейшем используют только для технических целей. В ней содержатся легкокипящие примеси.

Скорость выхода спирта должна быть такая, чтобы крепость была 96 o . Перегонку вести до температуры 100-101 o C.

При достижении температуры примерно 88 — 95 o С скорость течения спирта снизится и появится характерный неприятный запах. В этом случае необходимо увеличить скорость нагрева, чтобы быстрей вышли остатки спирта, который подлежит повторной перегонке с новым объёмом спирта-сырца.

Средняя фракция должна быть отличного качества, крепостью 96 o , она то и применяется по назначению.

источник

Часто возникает вопрос, что лучше ректификационная колонна или самогонный аппарат. Сторонников каждого аппарата много, но однозначно имея РК можно получать и хороший самогон, а наоборот не получится. Ректификация позволяет получить из спирта сырца (самогона) чистый спирт крепостью 96-98°. Органолептика у хорошего спирта практически отсутствует, запаха сырья нет, использовать чистый продукт можно для производства домашних водок и всяких наливок, настоек. В домашних условиях получить такой продукт можно используя миниспиртзавод. Домашний миниспиртзавод сегодня довольно просто приобрести в специализированных магазинах. Так же реально сделать самостоятельно настоящую ректификационную колонну своими руками.

Кроме технических навыков вы должны знать принцип работы этого устройства, как работает ректификационная колонна. Для получения спирта применяются насадочные колонны, они имеют небольшие габариты, легко умещаются по высоте в условиях обычной квартиры. Производительность такого устройства достигает 300-1000 мл в час, что вполне достаточно для домашних нужд.

Ректификационная колонна – принцип работы. В качестве насадки для колонны используют различные материалы нейтральные к действию спирта – стекло, нержавеющая сталь, керамика. Основное свойство всех насадок заключается в смачивании и удержании флегмы на своей поверхности. То есть пары спирта из перегонного куба устремляясь вверх по колонне конденсируются наверху и возвращаются вниз стекая по насадке. Происходит обмен компонентами, спирты поднимаются вверх по колонне, а вода и более тяжелые примеси стекают обратно в перегонный куб. Когда стабильная ректификационная колонна входит в рабочий режим, наступает баланс между поступлением пара и отбором спирта. В колонне стабилизируется температура и во время всего процесса ректификации она держится на одном уровнен не превышая 0,1-0,3 градусов. Поддержать такой режим удается хорошим утеплением колонны, подачи определенной для каждой колонны мощности и поддерживая необходимое давление в системе

Как сделать ректификационную колонну волнует многих домашних винокуров. А ведь небольшой миниспиртзавод для дома можно сделать самостоятельно, намного сэкономив при покупке готового комплекта. Сумма буде в 2-3 раза меньше если вы решите сделать ректификационную колонну самодельную. Все детали, как устроена ректификационная колонна и чертеж подробно описаны ниже.

Каждый домашний миниспиртзавод состоит из:

  1. Перегонный куб;
  2. Царга;
  3. Насадка;
  4. Узел отбора;
  5. Дефлегматор;
  6. Холодильник;
  7. Царга пастеризации (опционально);
  8. Автоматика.

Чертеж схема ректификационной колонны

Перегонный куб. По другому испарительный куб,в него заливается сырец(самогон) для ректификации. Куб также является прочным основанием для колонны, вес колонны с насадкой достаточно велик. Для домашнего использования обычно используется емкость 15-50 литров. Куб может быть универсальным подходящим для перегона браги и спирта, в этом случае целесообразно использовать большую емкость 30-50 литров. При изготовлении куба часто используются пивные кеги из «нержавейки» на 30 и 50 литров или пищевые котлы. Емкость должна быть оборудована нагревательным элементом, в качестве которого используется ТЭН или два ТЭНа мощностью 1-3 кВт. В качестве источника нагрева можно использовать электоро или индукционную плитку с возможностью регулировки мощность нагрева. На кубе устанавливается термометр для внутреннего контроля кубовой жидкости. Для уменьшения тепло потерь, рекомендуется утеплить куб снаружи.

Царга. Главная, основная часть любой ректификационной колонны. Все процессы протекают именно в ней. Колонну к домашнему миниспиртзаводу можно собрать из нескольких соединенных частей (царг). Соединения всех царг лучше сделать при помощи молочных муфт или кламп соединений. Такая система получится универсальной и может использоваться как бражная колонна для самогона и миниспиртзавод. Для царги используется труба из пищевой нержавеющей стали внутренним диаметром 25-60 мм.

Ректификационная колонна для самогонного аппарата, на которой производят спирт НДРФ (недоректификат крепостью 94-95°) может быть сделана из меди. Диаметр колонны необходимо подобрать ориентировочно 25мм – 0,5кВт, 32мм – 1кВт, 38мм-1,5кВт, 50мм – 2,5кВт. Длина насадочной части ректификационной колонны должна составлять 30-50 диаметров, т.е. если внутренний диаметр трубы 50 мм, то высота должна быть 1500 – 2500 мм. Чем выше колонна, тем лучше происходит в ней обмен пара и жидкости, а в итоге чище спирт. Толщина стенки желательно не больше 1 мм.

Колонне необходима тщательная теплоизоляция. Хорошо зарекомендовал себя утеплитель для труб, также царгу можно утеплить другими методами, намотав шпагат на трубу, замотав сверху фольгированным скотчем. Чем лучше будет выполнена термоизоляции тем стабильнее будет работать колонна. В 20-30 см от низа насадки нужно сделать посадочное место для термометра.

Сделать это можно припаяв трубочку необходимого диаметра к царге. Либо вварить гильзу под датчик или термометр. Нержавейку и качественного сварщика аргонщика не всегда найти, поэтому ректификационную колонну для спирта можно спаять из медных фитингов. Ректификационная колонна из фитингов сантехники своими руками паяется очень просто, подобрать их легко в специализированных магазинах.

Насадка. На сегодня наиболее качественной насадкой считаются СПН (спирально-призматическая насадка). Она изготавливается из нержавеющей или нихромовой проволоки, которая не должна вступать в реакцию со спиртом и другими продуктами перегона. Цена насадки высокая, но при желании ее легко намотать самостоятельно. Для того чтобы насадка держалась в трубе, внизу царги впаивается крестовина из нержавеющего электрода для сварка, на него укладывается 2-3 см путанки из проволоки (нихром). Сверху не плотно засыпается насадка СПН и поверх вставляется еще один проволочный пыж.

Второй по эффективности насадкой можно назвать РПН – насадка панченкова, она представляет собой сетку из проволоки, смотанной в пыжи диаметром вашей трубы. Есть еще керамические кольца рашига, стеклянные шарики. Самая простая насадка это мочалки из нержавейки, но эффективность такого наполнителя очень низкая. Для трубы длиной 1,3 метра диаметром 35 мм понадобится 16-18 шт. мочалок.

Дефлегматор с узлом отбора РК. Дефлегматор венчает верхнюю часть рек.колонны. В него поступают пары спирта и конденсируются, превращаясь в жидкую флегму. Часть жидкой флегмы возвращается по насадке вниз, а часть через узел отбора выводится наружу. Конструкция дефлегматора может быть разной. Самым простым в изготовлении считается рубашечный или прямоточный дефлегматор. Сделан он из двух труб разного диаметра, между которыми циркулирует вода для охлаждения. Вода подается снизу, сверху выходит теплая вода. Внешний корпус такого дефлегматора можно сделать из обычного термоса.Диаметр внутренней трубы обычно делают таким же как и насадочная колонна. В верхней части любого дефлегматора находится ТСА – трубка связи с атмосферой.

Еще один вариант- дефлегматор димрота. Он представляет собой отрезок трубы (продолжение царги) в середине которой расположенная спираль из тонкой трубки диаметром 6-10 мм по которой циркулирует охлаждающая жидкость. Для колонны диаметром 50 мм димрот наматывается из трубки 6 мм длиной 3 метра. Дефлегматор получается длиной 25-35 см. Такая конструкция имеет большую площадь соприкосновения пара и жидкости и считается эффективней.

И третий вариант – дефлегматор кожухотрубный. В трубу большого диаметра вварены несколько тонких трубок в которых происходит конденсация паров. Плюсом такого устройства является универсальность, он может работать и как холодильник дистиллятора. Второе преимущество такого типа – малый расход воды и большая площадь охлаждения. Кожухотрубник можно сделать наклонным, что уменьшает высоту колонны, актуально для домашнего миниспиртзавода в квартирах с низкими потолками.

Под дефлегматором выше насадочной части находится узел отбора дистиллята в ректификационной колонне. Обычно его конструкция состоит из одной или двух перегородок и трубки отбора спирта. Перегородки под наклоном ввариваются или впаиваются в царгу. На трубку отбора устанавливается игольчатый кран с тонкой регулировкой или зажим гофмана, для ограничения или увеличения отбора фракций.

Царга пастеризации. Царга пастеризации позволяет более качественно очистить товарный спирт от головных фракций. Которые образуются в верхней части ректификационной колонны и дефлегматоре на протяжении всего процесса ректификации. Царга пастеризации спирта усложняет конструкцию ректификационной колонны и может не устанавливать как отдельный элемент, но она позволяет улучшить качество спирта ощутимо. Медленный отбор голов ведется и вовремя отбора спирта ректификата из царги пастеризации.

Холодильник. Спирт на выходе течет горячий и что бы его охладить после узла отбора и крана устанавливается дополнительный холодильник (до охладитель). Можно приобрести готовый стеклянный холодильник в магазинах «мед техника». Либо изготовить самодельный холодильник из трубок как рубашечный дефлегматор, но с меньшими размерами. Длина холодильника примерно равна длине дефлегматора или чуть длиннее. Вода сначала поступает в нижний вход холодильника, затем с верхнего идет на дефлегматор. Регулируя краном поток воды добиваются нужных показателей.

Автоматика для ректификационной колонны. Сложный процесс ректификации требует постоянного присутствия и наблюдения. Хорошая автоматика дает возможность производить ректификацию, без постоянного участия человека в процессе. Она не допускает попадания “хвостов” в товарный спирт, позволяет отоборать головные фракции в отдельную емкость. Блок управления ректификацией, сокращенно (БУР), включит воду для охлаждения при нужной температуре, снизит мощность при отборе и уменьшит автоматически отбор в конце. После отбора хвостов выключит нагрев и воду. Простейший вариант автоматизации установка старт стопа с клапаном, который прекращает отбор при повышении температуры в колонне, после стабилизации температуры, отбор возобновляется. Собрать автоматику для домашнего миниспиртзавода дешевле из китайских комплектующих или приобрести на профильных форумах.

источник

Конечно, спирт — вещь хорошая и незаменимая в медицине, да и купить его можно в любой аптеке. Но для большего интереса, люди придумали, как собственными руками соорудить прибор, который бы и делал этот «эликсир». Необходимо отметить, что возможно каждый и хотел бы сконструировать такую технику, но вот как это делается, знают лишь не многие.

Для того, чтобы его изготовить домашний спирт завод, вам понадобится:
• Ведро оцинкованное. Для этих целей, подойдет и старое. Главное, чтобы было целое. Это очень важно!
• Два метра трубки из меди
• Хомут и несколько болтов
• Холодная сварка
• Бидон из алюминия. Если нет бидона, подойдет и кастрюля
• Несколько гаек
• Прокладка на основе силикона
• Винтовые стяжки
• Проволока
• Дрель

Ну а теперь, со всей вашей фантазией, можно приступать к изготовлению этого чуда.

Вот и все. В целом, спиртовой аппарат готов. Далее, необходимо соорудить куб перегонного назначения. После чего, можно смело соединять его с самим аппаратом.

Итак, возьмите бидон, а точнее, его крышку и врежьте штуцер. Теперь, закрепите его за счет гаек и силиконовой прокладки.

Далее, нужно осуществить герметизацию крышки. Помните, что резина для этих целей не подойдет. Нужно заполнить внутреннее углубление крышки силиконовой прокладкой.

Прижмите крышку за счет проволоки. Для этого проведите ее в ушко крышки, а концы, в совокупности с ручками, соедините другим концом проволоки.

Вот теперь можно соединять аппарат с кастрюлей.

источник

Хочу поделиться некоторым своим опытом. Я пять лет занимаюсь пчёлами и каждый год вывожу свою небольшую пасеку на дачу за 40 км от города. Уезжаю в конце апреля и обратно в октябре, так что почти половину года провожу на природе со своими питомцами. Дача стоит на окраине небольшой деревушки, света и воды нет, но это не доставляет особых неудобств, наоборот, наслаждаюсь красотами природы вдали от цивилизации, к тому же там замечательные луговые медоносы. Но существует одна проблема, с которой сталкиваются все пчеловоды. В течение всего сезона, особенно весной, появляются рамки с мёдом, которые нельзя скачать или приберечь для пчёл на будущее. Это рамки, поражённые личинками восковой моли, взятые от погибших семей, да и просто некондиционные, с их реализацией всегда возникает проблема. Вот и решил я этот мёд из таких рамок пустить на приготовление самодельного алкоголя, делаю это так. Вырезаю соты из рамок вместе с мёдом, пыльцой и даже с расплодом, в большую эмалированную кастрюлю или алюминиевый бидон, заливаю горячей водой и хорошо отжимаю размягчившиеся соты руками. Получившиеся комки воска затем также руками измельчаю и оставляю в посуде, их можно и вынуть сразу, но тогда они будут сладкими от мёда и хранить их будет сложно, если не перетопить. Делать брагу из мёда в сотах сложнее, чем из чистого мёда или сахара, так как трудно соблюсти пропорцию по весу, а по сладости на вкус я не умею. Поступаю так, взвешиваю соты с мёдом, вычитаю вес воска и добавляю на каждый килограмм условно чистого мёда 5 литров воды, которую беру из родника. Когда весь мёд растворился в воде, делаем закваску. Я использую разные типы дрожжей, сухие для напитков или прессованные хлебопекарные, предпочтение отдаю последним, но хранить их надо в холодильнике, поэтому пользуюсь чаще сухими. На 20 литров воды я беру 4 кг мёда, пачку сухих дрожжей 70 грамм или 400 прессованных. Сладкую воду, которая у меня получилась, охлаждаю до 40 градусов, так как более горячая может убить дрожжи, заливаю их ею в отдельной посуде. Сухие мешать не надо, иначе получатся комки, а вот прессованные стоит размять руками. Теперь закваске надо постоять минут 30, когда появиться пена, её выливаю в брагу и ставлю посуду в тепле, надо только оградить от насекомых и пыли. Зреет брага в тепле обычно не более 10 дней, её готовность проверяю на вкус, она должна потерять сладость, или горящей спичкой, опущенной к уровню жидкости. Если пламя тухнет, значить выделяется углекислый газ и продукт ещё не готов, когда горит, то можно перегонять. Вот на этом этапе возникает сложность, так как нет проточной воды. Я пробовал перегонять обычным аппаратом, поставив выше емкости с брагой посуду с водой и пуская её самотёком, получилось громоздко и очень неудобно. Были мысли приспособить электрический насос от автомобильного аккумулятора или ручной и другие идеи, но остановился я на конструкции, которая давно применялась в деревнях, усовершенствовав её современными материалами.

Для изготовления этого аппарата купил оцинкованное ведро на 15 литров, можно меньше, но тогда придётся чаще менять воду. В магазине товаров для газового оборудования автомобилей приобрёл 2 метра медной трубки 8 мм. На подходящем цилиндре свернул трубку в кольца, оставив прямые концы для входа паров и выхода конденсата, получился змеевик.

В стенке ведра, около днища, просверлил отверстие под трубку и провёл в неё нижний конец змеевика, а верхний закрепил хомутом и двумя болтиками. Чтобы выход нижнего конца был герметичен, его можно опаять, но я поступил проще, обмазал его холодной сваркой, думал временно, но пользуюсь уже второй год.

Сам аппарат готов, теперь нужен перегонный куб и соединение его с аппаратом. Лучше всего взять для куба алюминиевый бидон, но у меня все они под мёдом и свободных нет. Пришлось мудрить. Взял эмалированную большую кастрюлю с крышкой. В крышку врезал штуцер с резьбой 1/2 дюйма и при помощи двух гаек и прокладки, закрепил его, прокладка силиконовая, так как резину ставить нельзя, при нагреве она передаст свой запах пару, а тот конечному продукту.

Теперь надо герметизировать крышку, резина тут тоже не подходит. Можно попробовать сделать прокладку из силикона, но я опять поступил проще, заполнил внутреннее углубление на крышке крутым тестом из муки и воды. Теперь надо крышку прижать, подойдёт любой прут, который пройдёт в ушко крышки, его концы и ручки кастрюли соединяются проволочной скруткой, она и создаст прижатие. Тут можно использовать и винтовые или резиновые стяжки, в общем, полная свобода для фантазии. Теперь подошла очередь соединения аппарата и кастрюли. Лучше это сделать газовым сильфоном, он не имеет резинового шланга внутри. К перегонному кубу я его подсоединил через силиконовую прокладку, а к аппарату через штуцер, последний плотно одевается на трубку.

Вот и вся конструкция, затрат минимум, собирается быстро и просто работать с ним удобно. Брага наливается в перегонный куб, ставиться на огонь газовой плиты, газ поступает из баллона с пропаном. Надо только учитывать, что брага на меду сильно пениться и может попасть в змеевик, поэтому её наливают неполный куб, можно добавить немного масла или молока, это препятствует образованию пены. Аппарат устанавливают ниже по уровню, чем куб, и желательно с небольшим наклоном в сторону трубки для отвода конденсата, это для того, чтобы в змеевике не образовалась пробка из жидкости. Газ в начале процесса следует держать минимальный, в ведро наливается вода, желательно холодная и остаётся ждать, когда брага нагреется, её пары начнут конденсироваться в змеевике. В первом выходе самогона содержится много не очень хороших примесей, которые имеют явно выраженный запах растворителя, их называют головами. Эту часть надо вылить или использовать на хозяйственные нужды, её количество определяется опытным путём, я отсекаю примерно десятую долю. После этого давление газа можно увеличить, процесс пойдёт быстрее. Постепенно пары в змеевике нагревают воду в ведре, она собирается в верхних слоях, её сливают ковшом и доливают холодную. С увеличением температуры, из браги начинают испаряться тяжёлые фракции, в том числе сивушные масла, которые придают самогону неприятный запах, поэтому процесс надо вовремя закончить. Я определяю этот момент по горению самогона, если он перестаёт вспыхивать синим пламенем на бумаги, то достаточно. В конечном результате, из десяти литров браги, я получаю примерно два литра самогона, крепостью около 50%. Ещё хочу сказать, что заниматься перегонкой лучше в прохладную погоду, а если днём жарко, то делать это рано утром, тогда реже придётся менять воду в ведре. Полученный продукт, в принципе готов к употреблению, но его можно сделать лучше, конечно, хорошо перегнать ещё раз, но можно обойтись и пропусканием через бытовой фильтр, или через пластмассовую бутылку, наполненную углём для мангалов. Ещё можно придать ему приятный вкус и цвет различными присадками, проще всего расплавить на огне в ложке сахар и горячим добавить в напиток, он приобретёт благородный коньячный цвет. Хороши и душисты настойки на травах и ягодах. Я использую сбор чабреца, зверобоя и душицы. Из ягод предпочитаю черноплодную рябину и вишню. Тут каждый может найти свой любимый состав, вариантов очень много. Буду надеяться, что мои советы пригодятся не только пчеловодам, но и простым дачникам. Если заменить мёд сахаром, то воспользоваться ими сможет каждый. Всем удачного и приятного следующего дачного сезона.

источник

Многим из нас известно, что такое миниспиртзавод и какую функцию он выполняет. Правда, далеко не каждому по карману приобрести подобный агрегат и производить алкоголь высокой степени очистки в домашних условиях. К счастью, можно не тратить большие суммы денег и изготовить конструкцию своими руками. Рассмотрим принцип работы домашнего миниспиртзавода, а также алгоритм его самостоятельной сборки дома.

Безусловно, большинство из нас знает, сколько в наши дни стоит качественный домашний алкоголь. К тому же, состав напитков, которые мы покупаем в магазинах, может не соответствовать написанному на упаковке. Чтобы не рисковать и не переплачивать, можно пойти другим путем и использовать простейший бытовой миниспиртзавод прямо у себя дома. С его помощью вы сможете не только производить спирт высокой степени очистки и всевозможные напитки. Возможно, он поможет вам открыть собственное дело и добывать в домашних условиях алкоголь не только для себя и своих близких.

Чтобы понять, по какому принципу работает миниспиртзавод, нужно разобраться в компонентах и основах приготовления алкоголя в домашних условиях.

Основным ингредиентом при создании спиртного своими руками считаются растительные волокна. К ним относится сок ягодных культур, зерно, картофель, сахарная свекла и отходы от ее переработки.

Одноразовая перегонка этого сырья дома дает лишь предварительное отделение первичной браги. В состав последней входит множество компонентов, среди которых есть не только спирт, но и множество вредных продуктов: этилацетат, ацетальдегид, этилметаноат. Наличие всех этих составляющих крайне нежелательно в составе любого продукта, употребляемого в пищу.

Для избавления от этих примесей брага проходит многоразовую очистку, называемую фракционированием. Этот процесс гарантирует получение домашнего спирта высокой степени очистки, который можно использовать не только для изготовления напитков, но также применять в любых хозяйственных целях.

Добывание чистого алкоголя в домашних условиях полностью аналогично промышленному производству спиртного. Об этом можно судить по комплектации современных миниспиртзаводов. В их конструкцию входят те же элементы, что и в заводских установках, только гораздо меньшего размера. Стоит помнить, что наличие тех или иных деталей определяет ценовую категорию агрегатов для изготовления спиртного – чем дороже устройство, тем больше составляющих в него входит. Бытовой миниспиртзавод средней стоимости состоит из таких элементов:

  • агрегат для водно-тепловой переработки смеси;
  • аппарат-смеситель чистых культур;
  • сосуды для брожения;
  • агрегат для перегонки смеси;
  • ректификационное устройство;
  • установка для повторной очистки браги;
  • устройство для абсолютирования – финишной стадии очистки браги.

Агрегат, в комплектацию которого входят все эти детали, работает по следующему принципу. Вначале брага попадает в агрегат для тепловой обработки. Там она поддается воздействию высокой температуры, а также проходит измельчение молотовой дробилкой в специально созданных условиях. Затем уже измельченная брага смешивается с водой и альфа-амилазой – специальным ферментным препаратом. После этого полученная смесь попадает под мощную паровую струю и обрабатывается ферментами. Так миниспиртзавод производит качественный и охлажденный спирт, который потом можно смешивать с растительными компонентами. В результате этого народные умельцы получают целебную настойку прополиса на водке или спирту и другие натуральные медикаменты.

Важно помнить, что для достижения хорошего результата при переработке браги дома, последнюю нужно правильно замешать. Для этого необходимо четко соблюдать технологию приготовления, все компоненты смеси должны добавляться в оптимальных пропорциях и бродить при соблюдении определенных условий.

Поняв принцип работы агрегата в домашних условиях, можно приступать к его изготовлению своими руками. Использовать мы будем самые простые материалы, которые можно найти у себя дома. В результате этого нам удастся сэкономить неплохую сумму денег. Для изготовления своими руками потребуется:

  • оцинкованное ведро емкостью до 8 л;
  • 2 метра медной трубы;
  • хомут и пара болтов;
  • холодная сварка;
  • алюминиевая кастрюля или бидон;
  • 3–4 гайки;
  • силиконовая прокладка;
  • несколько винтовых стяжек;
  • 2–3 метра стальной проволоки;
  • дрель.

Прежде чем приступать к сборке своими руками, рекомендуем сделать приблизительный чертеж, в котором необходимо указать размеры и места соединений элементов между собой. Кроме того, в чертеже стоит отметить количество используемых крепежей и объемы сосудов. Так вы не запутаетесь в сборке устройства дома.

Сначала потребуется изготовить змеевик. Чтобы сделать его в домашних условиях, можно взять любой цилиндр и обвить вокруг него медную трубку. Оба ее конца должны остаться открытыми, чтобы пары смогли без препятствий входить и выходить из змеевика. Далее берем дрель и просверливаем небольшое отверстие в стенке ведра. Размер отверстия нужно рассчитать в зависимости от диаметра медной трубки. Она должна впритык просовываться в дырку и не болтаться в ней. Проводим сквозь отверстие нижнюю часть нашего змеевика, в то время как верхнюю часть закрепляем в стоячем положении при помощи хомута и болтов. Важно обратить внимание на герметичность нижнего конца трубки. Лучше всего обмазать эту часть змеевика холодной сваркой.

Следующим этапом изготовления устройства своими руками станет подготовка перегонного куба. Для этого берем бидон или кастрюлю с герметичной крышкой, после чего соединяем ее с аппаратом. Если крышка неплотно прилегает к сосуду, лучше всего использовать силиконовую прокладку. Помните, ни в коем случае не используйте резину, так как этот материал своим запахом попросту испортит спирт.

Российские ученые кафедры биотехнологий создали препарат, который сможет помочь при лечении алкоголизма всего за 1 месяц.

Главное отличие препарата — ЕГО 100% НАТУРАЛЬНОСТЬ, а значит эффективность и безопасность для жизни:

  • устраняет психологическую тягу
  • исключает срывы и депрессию
  • защищает клетки печени от поражения
  • выводит из сильного запоя за 24 ЧАСА
  • ПОЛНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ от алкоголизма вне зависимости от стадии
  • очень доступная цена.. всего 990 рублей

Курсовой приём всего ЗА 30 ДНЕЙ обеспечивает комплексное РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ.
Уникальный комплекс АЛКОБАРЬЕР является на сегодняшний день самым эффективным в борьбе с алкогольной зависимостью.

Перейдите по ссылке и узнайте все преимущества алкобарьера

источник

1. Чертеж и спецификация.
Вашему вниманию предлагается эскиз и описание работы установки для производства качественного спирта из бражки, приготовленной из сахара или различного фруктового сырья.
Конструкция установки проста, не требует больших капиталовложений. Изготовить ее вполне реально в условиях домашней мастерской или гаража для человека умеющего держать в руках слесарный инструмент. Установка состоит из обрезков нержавеющей трубы различного диаметра соединенных между собой в определенной последовательности перегородками при помощи обычной пайки или сваркой и заполненных наполнителем.
Для работы установки пригодно любое помещение с подводом электроэнергии 220 В и проточной воды для охлаждения. Кроме электричества можно использовать другие источники нагрева: газовую или эл. Плиту, варочную печь, горячий пар и т.д.
Установка может быть выполнена в нескольких вариантах в зависимости от производительности и потребляемой мощности, что наглядно видно из таблицы:

Общие примечания:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Так как установка может быть выполнена из труб других диаметров, необходимо чтобы зазор между трубами(цилиндрами) поз.№5 и №8 был не менее 6 мм, а между поз.№4 и №5 не менее 10 мм.
3. Все детали установки соединяются между собой обычной пайкой или сваркой.
4.Ректификационная колонна в верхней части имеет 4 — 8 отверстий Д=8-10 мм для выхода спиртовых паров в пространство между цилиндрами поз.№4 и №5.
5.Отклонения по линейным размерам при сборке установки существенного влияния не оказывает.
Примечание: Вышеуказанные размеры соответствуют установки мощностью 25-30 литр./сутки.
2. Рекомендации по изготовлению установки:
Берется нержавеющая труба Д=57 мм (желательно тонкостенная) длиной 1500-2000 мм. Торцы трубы обрабатываются на токарном станке или слесарным инструментом. Затем с одной стороны на расстоянии 40-60 мм в одном поперечном сечении просверлить 4 — 8 отверстий Д=8-10 мм. Подготовить цилиндры поз.№4 и №5 также из нержавеющих труб соответствующих диаметров. По возможности цилиндры проточить на токарном станке, если нет то подобрать тонкостенные трубы. Перегородки поз №2, поз.№3 и поз.№12 вырезаются из нержавеющего листа толщиной 0,8-1,0 мм ножницами для резки метала и вырубаются зубилом с последующей обработкой на заточном станке или напильником. Размеры перегородок и отверстия Д 8 мм по месту. Трубки для воды и выхода спирта особой подготовки не требуют и могут быть любой конфигурации и длины. Сборку установки начинаем с того, что припаиваем или привариваем перегородки поз.№3 и поз №12 к цилиндру поз.№5 с двух сторон, так чтобы отверстия под трубки для воды оказались с разных сторон. Далее внутренний цилиндр с перегородками надеть на трубу Д=57 мм на расстоянии 5-6 мм от отверстий Д=8-10 мм затем припаять или приварить. После этого припаивается трубка поз.№11 к перегородке поз.№3. Затем наружный цилиндр поз. №4 надевается на внутренний так чтобы он опирался на перегородку поз №12, с другой стороны надевается перегородка поз №2, далее детали поз.№4, №2 и №12 соединяются пайкой или сваркой. Трубка отвода воды (поз №11) припаивается к двум деталям поз. №2 и №3. Одновременно припаиваются трубки поз.№7 и №13.Далее припаивается сетка поз.№9 в нижней части трубы поз.№8. Пространство между цилиндрами поз. №4 и №5 остается пустым и является холодильником для спиртовых паров. Пространство между трубой Д=57 поз. №8 и внутренним цилиндром поз. №5 предназначено для протока холодной воды под давлением, тем самым охлаждаются спиртовые пары, находящиеся в дефлегматоре (пустая зона в трубе Д=57 поз. №8) и холодильнике. После того как все соединительные операции выполнены, установку необходимо опрессовать. Для чего необходимо заглушить трубу Д=57 поз. №8 с двух сторон пробками или заглушками, наполнить ее сжатым воздухом через трубку для выхода спирта поз. №13 и помазать мыльным раствором все швы. Если какой либо шов пропускает, будет видно пузырение. Опрессовку водяной полости сделать проще. К трубке подвода воды подключите воду под давлением, трубку отвода воды заглушить. Вода не должна просачиваться через швы и тем более течь или капать через трубку для выхода спирта. Опрессовка окончена. Теперь установку прикрепляем к емкости 40 — 200 литров различными способами, подсоединяем шланги для воды. Шланги желательно иметь полиэтиленовые Д/у = 8 мм. В качестве емкости используются бидоны, скороварки, канистры, молочные фляги и другие емкости изготовленные из нержавейки или пищевого алюминия. Если в качестве источника тепла Вы выбираете газовую плиту, необходимо чтобы установка и емкость была не высокой и все сооружение уместилось по высоте в доме или в квартире. Если источником тепла будет электроэнергия необходимо в низу емкости установить тэны 2 — 4 штуки разной мощности так чтобы возможно было регулировать процесс кипения. Например 2 — 3 штуки по 1 кВт. и 1 шт. на 0,5 кВт. Емкость должна быть герметична, иметь заливную горловину, вентиль для слива отработки и трубку для термометра. После того как все готово в трубу Д=57 поз. №8, через верх засыпается наполнитель, вставляется теплоизолятор и закрывается пробка.
3. Описание работы установки:
В ёмкость через горловину заливается бражка или другое спиртосодержащее сырье (домашнее вино, пиво, некондиционная водка и т.д.) и нагревается. Когда температура браги повысится до 80 оС, скорость нагрева снижают и добиваются такого устойчивого кипения, чтобы нагрев полностью контролировался. При температуре 82-84 оС установка полностью прогреется и из трубки для выхода спирта потечет спирт-сырец (высоко градусный самогон до 96 о). Скорость выхода спирта-сырца зависит от нагрева браги. В процессе перегонки температура браги повышается. Температуру контролировать по термометру, который вставляется в трубку на ёмкости. Трубка с внутренней стороны заглушена. Перед тем как вставить термометр, в трубку налить воды или растительного масла. При достижении температуры 98 оС перегонку необходимо прекратить т.к. при этой температуре спирта в браге почти не остается, зато начинается интенсивное испарение сивушных масел. Перегонку можно завершить и при более низкой температуре, но тогда часть спирта будет оставаться в браге, а количество сивушных масел уменьшится. Заметим, что полученный спирт-сырец по чистоте значительно отличается от обычного самогона, но для получения высококачественного спирта его рекомендуется очистить. Можно не очищать, всё зависит от последующих действий, т.к. при дальнейшей перегонке происходит как бы «автоматическая» очистка спирта. Достаточно перегнать два раза (брагу на спирт — сырец, а его на чистый спирт). Но некоторые фракции (не достаточно качественные) перегоняются несколько раз. После первичной перегонки необходимо слить отработку из ёмкости и промыть её. Для получения спирта в ёмкость вместо бражки загружают очищенный спирт — сырец (разведённый водой до 40 — 60 о) и нагревают. При достижении температуры 76оС скорость нагрева снижают и медленно доводят до 78 — 82 оС (температура кипения спирта). Через некоторое время потечет спирт. Первую полученную фракцию, объем которой составляет примерно 3-8% от объема алкоголя (40 мл на 1 литр 45о сырого спирта), в дальнейшем используют только для технических целей. Здесь содержатся легкокипящие примеси. Скорость выхода спирта должна быть такая, чтобы крепость была 96 о. Перегонку вести до температуры 100-101 о). При достижении температуры примерно 88 — 95 оС скорость течения спирта снизится и появится характерный неприятный запах. В этом случае необходимо увеличить скорость нагрева, чтобы быстрей вышли остатки спирта, который подлежит повторной перегонке с новым объёмом спирта — сырца. Средняя фракция должна быть отличного качества, крепостью 96 о, она то и применяется по назначению.
4. Способы отчистки спирта:
Спирт-сырец кроме этилового спирта и воды содержит еще и вредные примеси, которые необходимо удалить. Для каждого вида примеси применяют свой способ очистки, но чаще всего ограничиваются воздействием марганцовки и древесного угля. Чтобы избежать большинство вредных примесей, которые придают спирту «дурной дух и вкус» необходимо следовать следующим советам:
1. Лишние дрожжи в браге приводят к повышенному содержанию сивушных масел.
2. Умение правильно определить момент созревания браги весьма важно. При перегонки на спирт перезревшей браги снижаются его качественные параметры, а использование недозревшей браги существенно уменьшает выход конечного продукта.
3. Ёмкости в которых готовится брага должны быть для пищевых продуктов т.е. из нержавейки, эмалированные, алюминиевые, стеклянные и др.
4. Перед перегонкой браги в зависимости от объёма ёмкости положить от двух до десяти стаканов просеянной золы берёзовых дров с солью, примерно 2 : 1.
Для любой очистки надо брать спирт- сырец «самогон» при комнатной температуре и разбавленный водой до 40-45о т.к. высоко градусный спирт весьма неохотно расстается со своими примесями, при повышенных температурах некоторые вещества не улавливаются.
5. Обработка раствором марганцовки из расчёта 1-2 гр. на литр, причём нужное количество марганцовки предварительно следует развести в небольшом количестве кипячёной воды. Этот раствор выливают в «самогон», тщательно размешивают и оставляют до выпадения осадка и осветления (8-10 часов). Далее раствор фильтруют через полотно, вату или другой фильтр.
6.Очистку спирта — сырца от сивушных масел в домашних условиях рационально производить при помощи активированного угля (применяется для очистки воды в котельных, станциях водоснабжения, противогазных коробках). Корпус фильтра можно изготовить из трубы или пластиковой бутылки ёмкостью 1,5 — 2 литра. На дно корпуса положить марлевый пакет. Перед заполнением активированный уголь тщательно промыть водой. Эффективность очистки повысится при увеличении количества фильтров соединенных последовательно. Первый выход спирта — сырца, содержащий мельчайшие частицы угля и имеющий темноватый оттенок, направить на повторную очистку. Качественно очищенный спирт — сырец идеально чист и прозрачен. Отработанный уголь подлежит замене.
Примечание: Все вышеуказанные способы очистки не обязательно применять все вместе, можно на выбор. Также можно использовать и другие способы очистки
5. Рекомендации по организации домашнего спиртзавода:
Речь идёт о ежедневном производстве спирта в домашних условиях. Для этого необходимо иметь:
1. «Производственную» площадь не менее 9-12 м2 с подводом проточной воды, электроэнергии или с газовой плитой.
2. Ёмкости для приготовления браги на 900-1200 литров, можно больше. Хорошо подходят пластиковые бочки из под спирта. Ёмкости для спирта-сырца и спирта на 150-200 литров.
3. Установку для производства спирта на 25-30 литров/сутки. Желательно иметь две, одну для производства спирта-сырца, другую для чистого спирта. Для производства спирта — сырца можно использовать обычный «самогонный аппарат». (Имею чертежи простого высокопроизводительного аппарата, перегоняет 230 и более литров браги за сутки. Потребляемая мощность 3 — 4 кВт.)
Имея всё это можно ежедневно перерабатывать по 50 кг. сахара и получать по 20-25 литров спирта. Чтобы начать цикл, необходимо первые 6-7 дней ежедневно готовить брагу из 50 кг. (мешка) сахара.
Восьмой день: перегонка браги (1го дня) на спирт-сырец (самогон), очистка его.
Девятый день: перегонка очищенного (самогона) на спирт, перегонка браги (2го дня) на спирт-сырец, очистка его.
И.Т.Д. Причём, каждый день в освободившихся ёмкостях нужно готовить новую брагу.

источник

Читайте также:  Как правильно в домашних условиях сделать гелевые ногти в домашних условиях